BÂTIR ou FAUFILER : Coudre de grands points provisoires à la main ou à la machine à coudre avec un fil de contraste. C'est un moyen d'éviter les épingles. On enlèvera ces points après la couture définitive.

BÂTI DE TAILLEUR : repères en fil lâche qu servnet à transférer les symboles du patron sur le tissu.

BIAIS : Bande de tissu coupée à 45° par rapport à la laize. Cette bande de tissu est généralement repliée en 4 parties égales dans le sens de la longueur. Le biais est utilisé en finition pour recouvrir le bord de tissu.

BORDER : Appliquer une finition pour recouvrir le bord d'un tissu, comme un biais ou encore un galon.

BORD BRUTE / BORD FRANC : Aussi appelé "bord vif", le bord brute désigne le bord du tissu sans aucune finition.

BOUTONNIERE : Petite fente dans un tissu ou un tricot qui permet de passer un bouton.

CANETTE : Petite bobine qui se glisse dans la machine à coudre sous l'aiguille et qui contient le fil inférieur.

CASSER : Plier sa couture ou son tissu au fer à repasser

CHAÎNE : Le fil de chaîne se situe dans le sens de la longueur du tissu.

CISEAUX CRANTEUR : outil de coupe comportant des lames en dents de scie. On les utilise pour découper des bords bruts de tissus tout en les finissant sans qu'ils s'effilochent.

COULISSE : Consiste à créer un "tunnel" dans le tissu soit en cousant deux tissus l'un sur l'autre avec des coutures parallèles, soit en repliant une bande sur elle-même. Cela permet d'y glisser un élastique ou un cordon, pour obtenir un système de fermeture.

COUPE-FIL : Petit outil de couture qui permet de couper des fils ou le bord d'un tissu avec précision.

COUPER EN BIAIS : Couper le tissu à 45°, cad dans la diagonale du tissu. En coupant en biais, on coupe dans le sens le plus extensible du tissu.

COUTURE ANGLAISE : technique permettant d'obtenir des coutures nettes sur l'endroit comme sur l'envers du patron. Elle s'effectue en deux temps

CRANTER : Consiste à faire des petites entailles le long d'une ligne courbée dans la valeur de couture pour donner de la souplesse à la couture, dans un angle ou un pli, pour dégarnir le surplus des couches de tissus.

DECATIR : Certains tissus doivent être "décatis" pour éviter un rétrécissement ultérieur et pour les débarasser des apprêts mis dans le tissu au cours de sa production. Cela consiste à repasser avec une patte mouille (tissu mouillé) ou à laver le tissu, selon les matières.

DEGARNIR : C'est couper l'excès de matière dans les valeurs de couture, rentrés de couture (replis en haut de poches par exemple) ou dans les coins lorsque l'on réalise une piqure en angle.

DRAPE : Le drapé est la façon dont le tissu tombe gracieusement. Il peut varier suivant le tissu.

DROIT-FIL : Le droit fil est la direction verticale des fils du tissu et est parallèle aux lisières. La majeure partie du tissu utilisé pour confectionner des vêtements se coupe dans le droit fil. Ainsi, il ne se détend pas et le vêtement reste en place et maintient son aspect initial.

ENDROIT CONTRE ENDROIT : Positionner des pieces endroit contre endroit, est l'indication que vous lirez le plus e couture. Il 'agit de poser la face endroit d'un tissu sur la face endroit de l'autre tissu. Vous aurez dès lors le tissu envers face à vous et après la piqure vous allez devoir retourner votre tissu pour avoir la face avant.

ENCOLURE : pièce d'un vêtement au niveau du cou.

ENTOILER ou THERMO-COLLER : L'entoilage ou le thermo-collage sert à rigidifier des parties de votre ouvrage. Il consiste à coller à chaud ( avec votre fer à repasser sans vapeur) la face pré-enduite de colle de votre tissu thermocollant sur le tissu à renforcer. par exemple, une patte de boutonnage d'un tissu fin ou le dos d'une boutonniere, un pied de col etc...

ENVERS CONTRE ENVERS : c'est l'inverse de endroit contre endroit. C'est moins fréquent.

EMMANCHURE : pièce d'un vêtement au niveau de l'épaule, où sera posé la manche.

EMBU : Lorsque l'on assemble un veste ou une chemise, on a parfois l'impression que le haut de la manche est trop grand pour rentrer dans l'emmanchure. Cet excédent de tissu est appelé l'embu.
L'embu, c'est à dire le surplus de tissu, doit être réparti le long de la couture et sert à mettre en forme le haut de la manche. Sans embu, le tissu se déformerait à cause de la pression exercée par les bras sur l'emmanchure.

EPINGLES A NOURRICE : épingle qui se ferme. Cela se nomme également épingles de sûreté.

FRONCER : petits plis réguliers sur une couture, obtenus en tirant l'un des fils. Utilisé pour des montages de pièces arrondis(par exemple une manche) pour avoir de l'ampleur, ou simplement de façon décorative. Les fronces sont très utilisées en mode enfantine pour les filles en particulier.

FILS DE TRAME : Les fils de trame sont perpendiculaires à la lisière, les fils sont moins solides que les fils de chaîne et se détendent un peu.

FILS DE CHAÎNES : Les fils de chaînes sont parallèles à la lisière. Ces fils sont plus solides et ne se détendent pas. C'est le droit-fil parallèle à la lisière.

GALON : Bande de tissu (soie, laine,...) cousu au bord ou sur les coutures de vetements pour les empêcher de s'effilocher ou pour servir de décoration.

LAIZE : La laize correspond à la largeur du tissu entre les deux lisières.

LIGNE DE COUPE : LIgne continue sur une pièce d'un patron servant de repère pour couper le tissu.

LIGNE DE COUTURE : Ligne sur le patron en papier qui indique ou piquer la couture. elle se trouve habituellement entre 0,5 et 1,5 cm.

LISIERE : En couture, les lisières sont les bords du tissu qui mesurent à peu près 1 cm et peuvent présenter différents aspects (bande blanche, bande tissée différemment du tissu).

MARGE DE COUTURE : Longueur ajoutée aupatron pour permettre de coudre les pieces entre elles; elle varie entre 0,5 et 1,5 cm. elle est également appelée valeur de couture ou surplus de couture.

METRE RUBAN :  ruban graduée qui permet de prendre les mesures sur des objets de formes variables, et notamment les mensurations.

MOLLETON : tissu de laine doux, chaud et moelleux, ressemblant à une flanelle épaisse.

OURLET : finition, couture d'un bord de tissu. Il existe différent type d'ourlet : invisible, nervure, mouchoir, machine.

OUVRIR UNE COUTURE : Cela consiste à aplatir les marges de couture avec un fer à repasser.

PAREMENTURE : La parementure est une pièce de tissu cousue sous certains vêtements, principalement autour des ouvertures, afin de les renforcer et maintenir leur forme. On trouvera des parementures sur les vestes, manteaux, ...

PASSEPOIL : Un passepoil est une bande de tissu rembourrée à l'aide d'un cordon, d'un bourrelet de coton ou d'une cordelette. Le rembourrage est compris entre deux épaisseurs de tissu. Le passepoil a un but décoratif et peut servir à faire la jonction entre deux pièces de tissu.

PATRON : Un patron est la représentation d'un vêtement vu de face ou de dos. Il est fabriqué en général à partir de feuilles de papier ou de tissu ayant une bonne tenue et permet de concevoir un vêtement avant sa fabrication.

PIQUER: Réaliser une piqure à la main ou la machine avec le point au choix (point droit, point zigzag).

PINCE : pli en triangle, pour ajuster un vêtement.

PLAN DE COUPE : Le plan de coupe est disponible au début du cahier des instructions qui accompagne chacun de nos patrons. Il indique le placement des pièces du patron sur le tissu. Cela permet d’optimiser ce positionnement afin de perdre le moins de matière possible. Cela déterminera ainsi la quantité de tissu nécessaire.

PLI OU PLIURE : sur le patron, cela signifie qu'il faut positionner la pièce du patron sur le tissu plié, endroit contre endroit.

POINT DROIT : Le point droit est le principal point réalisé en couture. Les points se sucèdent les uns à la suite des autres en formant une ligne droite ou courbe

POINT D'ARRET : Le point d'arrêt est nécessaire en début et fin de couture afin d'éviter que la couture ne se défasse. On pique quelques points en avant et ensuite quelques points en arrière.

POINT ZIGZAG : C'est le deuxième point le plus utilisé avec le point droit. On l'utilisera lors de la création par exemple d'un ourlet ou tout simplement au niveau de la valeur de couture pour que le tissu ne s'effiloche pas. On l'utilise également pour coudre un tissu extensible.

POPELINE : Toile souple utilisant un fil de chaîne plus fin que le fil de trame. On va l'utiliser notamment pour les chemises ou robes. Il y a plusieurs types de popeline par exemple popeline de coton ou popeline viscose.

REGLE JAPONAISE : la botte secrète à avoir dans son équipement de base. Une règle souple transparente quadrillé par centimétre. A l'origine prévue pour l'encadrement ou le patchwork, elle se révélera être votre alliée en couture. Hyper pratique !! Pour marquer vos ourlets, tracer vos parallèles, vérifier un angle droit...

SENS TRAME OU DIRECTION LARGEUR (DI) : On utilise le DI pour la largeur du vêtement. voir fils de trame.

SENS CHAÎNE OU DIRECTION LONGUEUR (DL) : On utilise le DL pour la longueur du vêtement. voir fils de chaînes

SMOCKS : Les smocks sont des points décoratifs de broderie réalisés sur les plis d'un tissu au préalable froncé. On utilise en général des fils épais de broderie.

SURFILER : Surfiler consiste à coudre un fil sur les bords d'un tissu pour ne pas qu'il s'effiloche. On peut surfiler avec une machine à coudre simple, en utilisant un point zigzag.

SURJETER : Même chose que surfiler mais avec une surjeteuse.

SURPIQUER : La surpiqure est une piqure apparente sur l'extérieur de l'ouvrage. Elle est en général utilisée pour décorer une ligne de bordures, aplatir une piqure ou encore renforcer une couture. Elle se réalise très proche de la couture ou bordure (2mm environ) avec une plus grande largeur de points. Il est recommandé de repasser les coutures avant d'éffectuer la surpiqure pour avoir un joli rendu.

SURPLUS DE COUTURE : voir 'Marge de couture".

TRAME : fil se trouvant dans la largeur du tissu.

TENSION DU FIL : La tension du fil détermine la force avec laquelle chaque fil est tiré pendant la couture. Si la tension est trop élevée, le fil est tiré trop fort, ce qui peut entraîner des points serrés, des tissus froissés, ou même la casse du fil.

VALEUR DE COUTURE : Longueur ajoutée au patron pour permettre de coudre les pièces entre elles; elle varie entre 0,5 et 1,5 cm. elle est également appelée "marge de couture" ou "surplus de couture".